不过，吉尔•桑达还是展示了一些极为精美的毛衣。比如其中一件，看似简单的设计，但其应用特别的针法，织出一个独立的十字纹路。

    而其他的一些品牌，则将关注点放在产品本身。宝缇嘉(Bottega Veneta)也推出了一些不错的设计，目标人群便是那些在工作时不用穿着制服的男士：这些男士就算穿衬衫打领带，也都沉闷无比。他们会极为认同创意总监托马斯•迈尔的柔软剪裁，无论是貌似开衫的夹克，还是貌似外套的修身开衫。

    在杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)的秀场上我们也能找到熟悉之处，其启用的西西里模特身着品牌标志性的黑西服与白衬衫，充满柔和的定制之感。而古奇(Gucci)则推出一系列花呢外套与西服，以一种非传统的方式来表现英伦着装传统。最棒的当属犬牙花纹和威尔士王子方格的应用，后者得到了范思哲(Versace)的青睐。在范思哲的设计中，这些方格已经由于编织而变形，而无论是手绘丹宁夹克还是男士蕾丝内裤，整场秀格外抓人眼球。不管你信不信吧，后者还真有人买。

    如果这些对产品赤裸裸的关注意味着设计师们在发挥自己的长处，但这种安全牌同时也注定会缺乏令人兴奋的精彩。卡尔文•克莱恩(CaLVin Klein)推出了一系列整洁优雅的绗缝运动装(绗缝是米兰的一个重要主题)；安普里奥•阿玛尼(Emporio Armani)的运动线推出的拉链插肩外套看上去也相当有活力；而阿玛尼主线则以标志性的细条纹西服和舒适外套示人——虽然最后一件军装风格的双排扣大衣还是抢了它们的风头。

    确切地说，巴宝莉(Burberry)的秀可以算作一场在线新品展示会，场上的所有服饰都可以立即订购。因此，整场秀的主力军便是可穿性极高的短上装、粗呢大衣、风雨衣等等。创意总监克里斯托弗•贝利(Christopher Bailey)对有着动物图案的马毛饰品和心形毛衣、衬衫有着一如既往的热情，从大本钟的钟声改编而来的开场曲让观众热情高涨，但这也引人猜测，该品牌是否会将自己的男装跟随女装以其搬回到故乡伦敦。

    如果巴宝莉步汤姆•福特(Tom Ford)和亚历山大•麦昆(Alexander McQueen)的后尘，离开米兰而去往伦敦，那么时装周的日程表上又将会出现一个大空缺。米兰已经开始在努力降低这种事情发生的可能性。但很明显，各个时装品牌的行为都是彼此独立的，并不会形成一个统一的战线以维护米兰作为时装之都的地位。意大利需要琢磨出一套自己的方法来挖掘和支持新鲜血液。

    米兰大品牌的重要性不言而喻，但是它们大部分或者是创建于上世纪七八十年代的新生代，或者是重焕青春的老牌子。米兰从罗马手中接过意大利时尚中心的交椅也并不是太久之前的事。如果不快点做些什么的话，那么20世纪末21世纪初的米兰男装秀在历史上也将不过是昙花一现，根本不可能留下影响后世的华彩篇章。